冬日西藏行

ＭｏｏＭｏｏ

去程：拉薩市—貢嘎鄉—澤當縣—桑日—曲松縣—加查縣—朗縣—米林縣—八鎮—魯朗鎮—排龍鄉—波密縣—然烏鎮—察隅縣

按照原定的計劃我們是往波密方向行進的，此次一個很大的目的地是波密縣某處的一個樹葬林。樹葬這種特殊的風俗在全國各地也是少見，就算在藏區也不是哪里都有的，一般樹葬的地方也是秘而不宣，因為死者的家屬不愿意讓死者受到打擾，希望他們的靈魂早升天堂。

知道了這些之后我們對樹葬林的渴求自是不言而喻的，但是心急吃不了熱豆腐，更何況路途艱險，心里不管怎么著急，卻不敢加快行進的速度，一路行車都保持在60～80公里的時速。傍晚，我們在山腳的一個背風山谷安營扎寨。這片山谷安寧寂靜，有許多自然散落的樹枝和干牛糞，成為了上好的燒火材料。我們撿拾樹枝牛糞架起了火堆用來取暖和做飯，這時候我才體會到為何農牧民對牦牛糞情有獨鐘，這東西真是寶啊，容易找、水分少，極其易燃而且潔凈無異味，真是最環保的清潔能源，以至于我回京后，只要是野炊之際就會想起牦牛糞，而且總要嘮叨嘮叨要是有牦牛糞就好了。

山谷的夜晚靜謐蒼涼，我們仍舊幕天席地而睡(當然有個簡易小帳篷)，絲毫未感到冬夜的寒冷。天光大亮的時候我們又已經整理好行囊出發了。盤山路仍舊是險一段陡一段，有時候在盤山路轉彎的地方我心驚肉跳，不知道那個彎轉過去了是否還有路，有些時候就根本不敢去想如果車翻下去了會怎樣?定是粉身碎骨靈魂升上了天堂!我們一路揪著心，走過了最艱險的一段14公里盤山路，這僅僅是14公里的路，我們走了似乎有一年那么漫長，車開上上坡路后在駕駛室完全看不到前面的路，你不知道是應該像那個方向行進，一旦你方向判定錯誤車掉下山崖是必然的事情，據說就可以直接順江水進入印度境內了，因此我滿手心都是汗水。這段路走過后眾人都是大松一口氣，這樣的路況我覺得即使是再精準的GPS也是派不上用場的，更有用的是常年行車的經驗外加隨身攜帶的紙質地圖不過，如果在以后的科技發展中GPS可以隨時隨地地升級地圖信息，拋棄紙質地圖也不無可能。

離波密越近我們的心就越騷動。因為離目標接近了?，F在回憶起走14公里的“老虎嘴。和翻越雪山都是值得的，只有冒險和堅持才見到與眾不同的風景。

樹葬林的守護者

去樹葬林的時候是抵達波密第二天的早上了，我們經過一晚的體整體力恢復了不少，車一直在山路上開，路況仍跟往日的相似，更讓人汗顏的是往樹葬林去的路比之前走過的路更加的不像路，有些地方根本就不能稱其為“路”，我們一路化險為夷，一直開到了樹葬林的山腳下。到了那里才知道這塊地真的是禁地，平時很少有人來，更別說游客了一般也沒人參觀的，所以上山的路被安置了鐵門，并且有鐵將軍把門!大家正一籌奠展之際不知道從哪來了個孩子，看著我們這群“不速之客”非常好奇，于是司我們來做什么、按照之前學來的套瓷手法，我們給了孩子許多糖果并且告訴他此行的目地。孩子自告奮勇的說他認識拿鑰匙的人，可以上去找他給我們開門這可真是“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”，我們都非常感謝上天對我們是如此厚愛。孩子一蹦一跳的去找拿鑰匙的人了，我們只有大口喘著氣在原地休息輕過漫長的等待孩子真的領著一個成年男子來了，那男子給我們打開了鐵門，使我們又得以接近樹葬林腹心地帶。

進到了樹葬林我就被這里的詭異的氣氛所籠罩，覺得自己有些窒息，那些遮天蔽日的樹木盤根錯節的生長著，一種陽潮的霧氣環繞在林中，那些樹杈的枝椏上懸掛著了一個個小棺材、小竹筐亦或者小包袱每一個棺材，竹筐或包袱的里面就是一個個已經逝去的小生命。

據說對嬰孩進行“樹葬”是因為夭折的嬰孩出生后沒有接觸到這個社會，也沒有在這個世界上做任何罪惡或善良的事情因此他們才具有“樹葬”的資格，“樹葬”是希望他們輪回后，像大樹一樣茁壯成長、這滿枝椏的夭折生命使我覺得自己的心在飛速地下墜，呼吸變得沉重起來以至于都忘記舉起手中的相機來拍攝那些畫面。我的心里有一種敬畏，覺得如果鏡頭對準了它們閃光燈刺眼的光芒閃起的話，一定會驚擾了它們的靈魂，如果那些靈魂因互被打擾了清修而不能升到天堂的話，一定會怪罪我的，于是我遠遠的拍了幾副畫面就放棄了。

原本以為在這個人跡罕至的地方我們是唯一的活著的人類，結果發現并不是這樣的，這片樹葬林有著它的守護者——尊者(因為語言不通，我自己為他起的名字)。

初見尊者他的目光平和且透露出佛的智慧，我無法想像在這個時間幾乎凝固的地方他是如何度過這樣漫長的歲月的?要知道對都市人來說一天的時光極好消磨，因為城市里可以做的事情實在是太多，可是在這個幾乎與世隔絕的地方，他一個人是如何守著這片樹林日復一日的誦經禮佛，超度亡靈的呢?尊者的衣服破日，居住的窩棚更是條件簡陋，幾乎沒有什么可在照片上給大家呈現的，看到那窩棚就知道尊者平時的生活是多么清苦，這也不是一般的僧人可以忍受的。到后來聽當地人說，尊者的飲食都是由山下的村民提供的，村民們都敬他愛他，定期的將食物送到山上，他從來也不挑剔送什么就是什么，只是日復一日的在這里守候樹林和亡靈。

尊者見到我們向我們行禮，在我看來他做到了佛家的“無貪”、“無嗔”、“無癡”，是一個歸隱山林的佛，人一生選擇原本可以有很多，他亦不是這里的原住民為什么要選擇來這里守護這片林地呢?可能真的是佛祖的指引吧，語言不通我無法問詢，就讓我心中的這個疑問永遠保留在內心的深處吧。尊者看我們帶著相機猜到幾分來意，于是引著我們去參觀這片林子里的小小佛堂，佛堂比他住的棚子要體面，有一些酥油燈還有佛像，我們帶著崇敬的心情在佛堂肅立了一會，誰也沒有發出響聲，此時此刻是不需要語言的，世間萬物都在這里是平等的，在佛祖面前沒有高低貴賤，最終都將“塵歸塵土歸土”。

出了佛堂我們都覺得不能繼續留在這里打擾那些想去天國的靈魂了，也不應該繼續破壞這里的寧靜，于是大家趕快撤出這里以便還圣地個清幽，離開時候的心情已經和來時候大不相同，回歸途中，我想了很多很多……

從樹葬林出來之后的幾天我老覺得自己精神很恍惚，似乎有一些東西散落在了那里，我不知道是不是我靈魂中最純凈的那部分不愿意離開因此繼續留守了?后來又聽說這里有個說法“樹葬林孩子和未婚的女孩子最好不要去”但是原因是是什么我無從得知，我想大約就是因為孩子是最純潔的，因為太過純潔就會留下自己靈魂最純凈的部分，當然這只是我一相情愿的猜想，原本無憑無據。

在這之后我們又去了米堆冰

川和然烏湖，這些景色也是慣常被人描寫的，但是于我卻沒有任何感覺，我此行感覺印象深刻的地方全是路上偶遇的景色和不出現在別人鏡頭中的畫面。又是幾天的風餐露宿，我們開始折返了，回頭路與幾天前的相似，心情卻大不一樣了，再次走那14公里的“老虎嘴”時我已經不那么戰戰兢兢了，當然路上還路過了“雅魯藏布江大峽谷”。這是很多驢友藏地之旅的必游路線，我們因為時間關系就錯過了，只是遠遠看到了那個老朽的通向大峽谷的吊橋，這吊橋是進入峽谷的唯一通路，我只是在車上遠遠觀望了下，就覺得挺觸目驚心的，行車14公里到“老虎嘴”后一路順利，沒多久我們就到了排龍鄉。

排龍雨霧

說是排龍鄉，其實就是一條長長的山路，不過比其他的地方要寬闊，路的兩旁有一些住家，但住家的數量也十分有限，一眼就能將這幾家住戶看個通透。我們住到了前次“打尖”那家店，飯食仍是同前，不同的是在要求下，老板娘去后面的菜園子拔了很多新鮮的自家種蔬菜給我們食用，這些蔬菜果然味道口感和京城的大不相同，鮮嫩爽口，我們想起自己幾日前還施以肥料的事情，不禁互相取笑起來，氣氛一下子輕松了許多。

夜晚降臨，我們為了好好休整只能住宿在這簡陋的木板房中，說真的不如睡帳篷來得舒服，被褥似乎沒怎么清洗過，床鋪是傾斜的，讓你頭低腳高，我覺得有冤無處訴，于是用手機給朋友發騷擾的短信訴苦，朋友們看到我的短信，紛紛回復來勸慰我，來過西藏的小舞說：“就是這樣的JESSCA，眼睛上天堂、身體下地域，你只要記住你看過的那些美麗景色，這些也就沒有什么不能忍受了。堅持啊，加油!”另一友小風說：“丫頭，在家千日好出門一時難，你把鼻子塞上睡覺吧，雖然咱北京人多點，擠點，可是我還是愿意跟自己家待著，舒坦啊，不過你既然出門在外就入鄉隨俗吧……”我看到這些覺得自己抓住了救命的稻草想和他們繼續發短信聊天以驅趕困意，可是這幾個家伙一會就紛紛告假，說自己要做黃粱美夢去了，害得我只好暗罵這些家伙一個個都是“事不關己高高掛起”，最后我是全副武裝躺在了床上，并且將自己的大衣蓋在了身上度過了一個不眠之夜。

次日早上醒來已經是10點多了，我們吃了老板娘給下的炒雞蛋熱湯面后準備上路，天公卻不做美唏哩嘩啦的下起小雨來了，本來想等等雨停了再走，結果雨一點沒有停的意思，仍舊不緊不慢的下著，于是我們決定冒雨上路，正是這個英明的決定使我見到了雨中的排龍，排龍的美麗雨霧使我現在念念不忘。

雨中排龍鄉的美麗我不知道怎么用文字形容，只能說是煙氣繚繞、如同仙境。雨絲細細的飄落在空中，沒到落下便已經化作雨霧又裊裊的升起，雨霧似仙女舞動霓紗長袖翩纖曼舞，又似飛云流煙，裊裊飄緲，輕搖慢蕩；霧朦朦、煙緲緲，漫向林間漫向山谷，把那層層綠色，茫茫林?；\罩在一層薄薄的紗帳中，漸成一幅絕佳的潑墨山水畫?？墒沁@山水畫卻又比人畫出的要有神韻它是有生命的，它是真實存在著不僅留存于紙上。以往見過城里的雨霧都是大雨潑灑在建筑上濺起水花漸成水霧，根本無美感可言，大家的形容也頂多是；都下白了，什么也看不見!可是這排龍鄉的雨霧卻叫人癡謎，我們下了車一直不停的按動快門，記錄下這仙境般的美麗景色，開始還有人記得給我撐傘，到了后來我們都看呆了，傘也忘記撐，都用各種電子設備記錄這難得的景色，用手機、用卡片機、用DV，真是十八般兵器紛紛上陣。直到該上路了我們還意猶未盡，都在討論山林中是不是住著仙女，如果有仙女是藏族打扮還是漢族打扮。

雪后初晴的魯朗

車在雨霧中穿行，我的心已經飛向了林中的深處，出了排龍鄉很久了我才想起自己是奔波在西藏路途上。接近中午時我們又一次進了魯朗，魯朗的林海是一個非常著名景觀，很多背包客不遠萬里徒步而來到這里欣賞林海風光，然后再吃上一鍋石鍋雞才算功德圓滿。欣賞林海的豐富色彩似乎夏天更合適些，魯朗林海由灌木叢和茂密的云杉、松樹組成，因為樹木品種不同所以葉子綠的程度也不同，在夏季層次豐富的綠色和遠處高聳入云的南迦八瓦峰山頂的白雪相映成趣，成為人間的奇景。雖然我們到魯朗時是冬季，但老天也待我們不薄，讓我看見了雪后魯朗的牧場風光，真有另一番不同的味道。

原木的柵欄一排排的立在雪原上，平頂或是尖頂的房子零星的散落在柵欄旁，遠處的山峰呈現出冬天特有的青黛色、零星冰雪暈染在樹林間，樹們披上了薄薄地輕紗更顯神秘。雪原上偶爾有一兩只牦?；蛘呤邱R悠閑的晃來晃去，似乎對這樣的雪景已經習以為常，可是這里的安靜祥和卻帶給我們這人外來客一種震撼，我們幾乎聽得到自己的呼吸和心跳，時間似平靜止和凝固，千百年來魯朗的冬季就是這樣的從來未曾改變——因為雪下得不厚，近處的草地還能露出泛黃的草，有風吹過的時候，草發出沙沙的聲音，似乎在和我們告別，說它們要和我們來年再見。

由于游人稀少，我們成了這里顯眼的人群，幾只流浪狗跑來討食，打斷了我們的思緒，這時眾人也才覺得饑腸轆轆，好在不遠就是著名的石鍋雞店，遂去飽餐一頓石鍋雞。魯朗安逸祥和的氣氛是會影響這里的一草一木的，就連狗狗也都是這樣的性格，不卑不亢，即使討食也不讓人討厭，只是在你的腳邊蹲著，你給它吃它才會吃，如果你沒有食物給它，它們就會出去上街上曬太陽。在這里我們看到了人和動物的和諧，店里的老板也不趕走這些狗狗，而客人們也沒有人懼怕。

魯朗之后的路程我們是星夜兼程，翻越了米拉山，走的墨竹工卡，過達孜最后返回拉薩。一路上也是險像環生，由于疲勞駕駛我們還側翻到了一個小溝里，好在佛祖保佑，我們是左翻到公路邊小溝不是右翻到山下大溝壑，否則我是不可能在這里寫下上面這些文字的。

夢的終點拉薩

拉薩一我們此次行程的起點亦是終點?；乩_后我們仍舊入住離八角街非常近的唐卡酒店，步行就可以去大昭寺和布達拉宮。

正好因為藏歷的春節和漢歷的正好趕在了一起所以從遠處來朝圣的人也非常多，冬日的大昭寺八角街少了旅游者的蹤跡，我們的裝束頗有點扎眼，那一瞬間我都想買個藏袍來穿穿。逛八角街給我留下印象最深的就是藏區鑲金牙的風氣十分盛行，許多鋪子前都立著牌子上書：“鑲牙”兩字。另一個印象深刻的是：巨大的奶酪在街邊出售，看著讓我覺得十分納罕。在買了一些小紀念品后，就步行去了布達拉宮。走路時候發現行走的速度還是要放慢的，走快了呼吸不暢，不過并沒有有些人說的那么可怕。

從八角街到布達拉宮會先經過布達拉宮的廣場，有很多遠道而來的朝圣者在廣場上合影，因

為只有在這里才能拍到布達拉宮的正面全景照片。我看得出，他們的心情和游客不同，他們是那么虔誠，那么欣喜，衣服整了再整，生怕衣冠不整是對佛祖的不敬，會在照片上留下永久的遺憾。當時我都有免費為他們拍照然后郵寄給他們的沖動，但是我不會藏語怕人家聽不明白，只好放棄了念頭。時間一分一秒的溜走了，我并不著急去布達拉宮，始終覺得神圣的地方留在心里足夠了，何必去接近去觸摸?所以這天的下午我所做的事情就是觀察廣場上的各色人群，去揣測他們來之哪里，又要去哪……

布達拉宮似乎是一個十字坐標的交點，在這個坐標圖上，人們從各處匯集而來，經過這個交點又分散而去，曾經相識或不相識的人們在這里許下夙愿后又都擦肩而過一佛祖正在布達拉宮的大殿穩坐在蓮花臺之上看著蕓蕓眾生，當然也包括這眾生中的我。

路書：去程：拉薩市—貢嘎鄉—澤當縣—桑日—曲松縣—加查縣—朗縣—米林縣—八一鎮—魯朗鎮—排龍鄉—波密縣—然烏鎮—察隅縣

從拉薩出發最值得關注的大概就是拉魯濕地了，喜歡鳥類的朋友盡管帶好你的內存卡，那些可愛的鳥會占據你存儲卡的很多內存。桑日當地因為地熱資源所以晚上宿營不會覺得寒冷，還可以泡個溫泉。曲松縣當地有輝煌一時的拉加里王宮，喜歡古建和歷史的朋友可以下車徒步上坡，坡上就是殘存的王宮遺跡。加查縣出產核桃，要是趕上收獲核桃的季節可以買上點嘗嘗。八一鎮各方面條件比較好，可以修車洗澡，鎮上四處是回民浴室，價格低廉，水量充足。魯朗一定要吃石鍋雞才不虛此行，石鍋雞也是很多驢友補充體力的大餐。在魯朗還可以遠眺南迦巴瓦峰(海拔7782m)和加拉白壘峰(海拔7294m)。從排龍鄉到波密縣首先要經過通麥15公里路段，路段狹窄，會車十分不便，特別是夏季因為降雨等原因極易發生山體滑坡和泥石流，所以冬天駕車是比較好的選擇，通麥一帶有死亡路段之稱。波密縣城吃住條件較好有各種檔次的住宿，還有超市等適合補充給養，如果有膽量和耐心可以去往“卓龍”溝參觀樹葬林。波密到然烏的路況良好，然烏住宿條件還不錯，有星級賓館可選，非旺季價格適中。然烏湖在夏季和冬季有不同的景色可以欣賞。察隅可以看到古冰川，來古村周圍遍布美麗的湖泊與雪峰，在這里可以看到6條海洋性冰川，這樣的自然景觀在世界上都算是絕無僅有的，是一個觀看冰川的絕佳地點。