時尚—既是秀場，又是戰場

談到時尚我們或許想到的是華服，想到品牌，想到美輪美奐的精致秀場。長久以來，時裝行業運行著一套“古怪”的時間表：每年九、十月份，品牌會發布下一年春夏季的設計；而每年的三、四月，設計師推出的則是當年的秋冬季設計。所以，入冬之際的秀場上，模特穿著的會是真絲連衣裙飄逸而單薄。待到春暖花開之時，厚重滾滾而出的秋冬款又緩緩而來。所謂的時尚永遠是“先行一步”的，而大眾惟一能做的便是追趕和等待。

時尚雜志就是助推這場游戲的先行者。永遠都是“先行一步”，6月拍8月刊，上早秋款，12月拍2月刊上早春款，先行一步的同時也讓很多秀款提前曝光，然而很多時尚單品都要等到一段時間后才能真正走向市場，于是等待便成為了一件非常漫長甚至讓人很沒有耐心的游戲。隨著新媒體和社交媒體的崛起，人們在這種被快速復制的年代，傳統時尚產業的精耕細作的地域，慢慢被一些快時尚品牌所占領?？焖俚膫鞑チψ寱r尚行業也面臨改變的格局。

這兩年來，隨著各大奢侈品的銷售業績及利潤的持續走低，財報顯示，在除日本以外的亞太市場，古馳的整體銷量下滑2%，而另一個奢侈品老牌路易威登的表現也不盡如人意。每年的自然同比增速繼續放緩，從兩年前的7%跌到只有2%，甚至更低。業績疲軟除了整個行業趨于低迷，同時也是基于品牌的重新定位以及核心業務的足夠關注投入，奢侈品的過度大眾化也由此帶來了負面的影響。奢侈品原本占領的市場也慢慢受到外界的沖擊，而需要尋求更多新鮮的改變。

一談到改變，人們總會心有余悸，但是這場在錦衣華服下沒有硝煙的戰場，卻早已鳴起了號角，無論是奢侈品行業還是蠢蠢欲動進軍時尚產業的其他新生力量，無不在尋求改變和適應。當一些老牌時尚品牌在尋求改變的時候，采取的方式是積極地尋求新的渠道和運營方式，而永遠嚴謹地保有最不可放棄的品牌DNA，不斷發展品牌的營銷和體驗購買能力。

于是在這個被規則定位的時尚產業也可以找到幾個不同的方向和突破口，而又不再是完全通用的方式。當傳統時尚產業長久有序運營的時間表的合理性被漸漸削弱，當買家已經可以通過網絡直播或者社交媒體第一時間看到新一季的設計，他們就不愿意等上六個月。于是Burberry推出了“即秀即賣，即買即穿”新型模式，然而不試水市場便進行即秀即賣，有可能造成另一個重要的問題——庫存積壓?；蛘咭仓挥邢馚urberry這樣有錢的大牌才能這么做。對于經典品牌而言，制造爆款是個性價比很高的營銷方法。

但是也許對于很多經典品牌來說，它們仍然恪守著傳統的時間表，它們對于Burberry 們想要顛覆傳統的嘗試嗤之以鼻。

而Gucci這些年來正在傾盡全力轉變品牌形象，比起前衛，它更在乎一種遙遠的復古浪漫氣息。也讓它這三年嘗到了最強勁的營收增長，這種以不變應萬變的戰略，比起Burberry的數字化延續戰略應對奢侈品的市場衰退，顯得更加從容而無所畏懼。

另一方面，各種競爭延伸到后的抱團取暖也成為各大品牌相互扶持的另一種狀態，法國品牌的抱團讓巴黎時裝周照樣有一定的實力來維持自己的底氣。

在這樣一場沒有硝煙的戰爭中，有人選擇在原地，有人選擇先走一步。有人選擇捍衛行業傳統理念，有人嘗試新鮮事物緊跟科技趨勢，未來究竟如何？買家、看客、行業中人無須眾多紛紜，因為答案很快揭曉。

總策劃總編輯雨萍

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