她的紀梵希男人

Xiaobin He

盡管時尚與品牌成為當下人人渴望掌握的“世界語”，但高級時裝界中的人和事，一定程度上還小眾如同一個自我的村落。但Clare Waight Keller這個名字儼然已經“出村”，因為在2018年5月19日Meghan Markle與哈里王子的婚禮上，她身上那件簡潔大氣的婚紗便出自Clare之手，一舉讓這個來自英國服務于法國傳奇品牌的女設計師進入了更廣泛的大眾視野當中。同年年底，當她獲得英國時尚協會頒發的年度女裝設計師大獎時，頒獎嘉賓便是公爵夫人Meghan Markle。

隨后，Clare在去年4月入選了《Time》（時代周刊）的年度“全球最有影響力100人”榜單，介紹文章由與她合作多次的影星Julianne Moore撰寫。Moore講述道：“Clare還記得自己是個小朋友時，為她量身裁衣的媽媽在自己小小的身體上用別針固定衣服裁片，囑咐她不要動。她把自己對于時尚的熱愛歸功于小時候的這段經歷……才華過人的她畢業于英國皇家藝術學院，學校教會了她尋求機遇、了解行業的重要性，但她在時尚界跑出，除了因為她以藝術的創意手法獲得商業成功，更因為她的時裝反映了內在的人性、內在的美?！?/p>

1993年，走出學校大門的Clare Waight Keller直接進入了彼時的Calvin Klein，當時品牌的廣告面孔還是Kate Moss和Marky Mark，而設計師Calvin Klein本人坐鎮，掌控一切創意。隨后，她加入了Ralph Lauren，在品牌最高端的男裝線Purple Label中她學到了諸如“領子要由17塊裁片組成”這些關于精工剪裁的方方面面。隨后她進入了Tom Ford的Gucci時代，團隊中與她一起努力的，是彼時還默默無聞的Christopher Bailey、Francisco Costa、Frida Giannini以及Alessandro Michele。無疑，所有這些名字隨后都在時裝史上找到了屬于自己的那一頁、留下了自己的印記?；氐接≒ringle of Scotland），轉戰法國（Chloe），Clare Waight Keller最終在2017年踏入Givenchy這個時裝屋，成為這個品牌創立67年后的第一位女性設計師。

也許從Clare在公眾鏡頭前那利索自信的身姿中你就能猜出，這是一個落落大方的設計師，非常善于用語言表達想法，同時稱自己是個非常有條理的人——不然我們也很難想象為人妻為人母的她在一年里如何每周往返于倫敦與巴黎，完成男女裝春夏、秋冬、早春、早秋，還有兩個高級定制系列這樣超緊張的工作日程。2020春夏系列在佛羅倫薩風光如畫的Palmieri莊園舉辦，要撐起這樣宏大的一個舞臺，從數量和質量上都必須要有足夠野心勃勃的作品。于是，這個系列包含穿插其中的女裝造型，Clare一共獻上了57個look，輕柔飄逸，卻動感而酷。

在Clare Waight Keller來到Givenchy之前，這個誕生于1952年的法國時裝品牌給世人兩個印象：不滅的赫本優雅（以及她與設計師的一段友情佳話），還有前任創意總監Riccardo Tisci為高級時裝開創的動感街頭風貌。而此前成功為Chloe延續了浪漫風貌女裝的Clare，到Givenchy后為品牌翻開新篇章的同時，也打開了新的自己。

正如我們采訪時一旁Clivenchy工作人員插嘴說的一句：不是每個設計師都能像Clare這樣，每新到一個品牌都能重新定義一次自己的。

“更多在于我當下的感受、想講述的故事，而不一定要關乎品牌歷史?！彼@樣解釋自己在Givenchy的男裝創作。一方面，她大量參考自己青年時期的風貌，把90年代的酷感以及英國女孩骨子里的搖滾灌注到Givenchy的男裝中去，同時結合起自己所觀察到的年輕男性在搭配上的玩心。在最新的2020春夏系列中，她還把關注點放到了以韓國為代表的亞洲穿衣新潮流——一種休閑隨性，但彰顯自己“派別”的風格，同時用上了意大利、英國韓國三國面料廠生產的截然不同的面料，刻意讓系列產生“錯格”。

在一步步把Givenchy;男女成衣推入新軌道的同時，手掌男女裝創意大權的她還做了一件頗為獨特的事：在高級定制系列上同時展示男裝，為品牌正式推出男裝高級定制業務（法語中，有資格自稱為Haute Couture的品牌需由聯盟認證，并一般特指女裝）?！敖駮r今日，行走于這樣的高速中，有時候讓人感到靈魂迷失。但當看到高級定制中的工藝和美，看到這些花時間打造的獨特東西，你自然會感受到當中的魅力?！彼@樣形容。毋庸置疑的事實是，在男性越來越敢于愛美的今天，她的男裝高定除了吸引了一批對著裝有極高個人要求的客戶，還為品牌的紅毯星光名單增添了數不過來的大名字。

《智族GQ》對話Clare Waight Keller

作為你的Givenchy男裝首個走秀系列，2020春夏的重點是什么？

春夏系列一般不會做太多的層疊處理，所以面料本身很重要。我對面料是非常熱情甚至瘋狂的，系列混合了一些浪漫感和超級高科技感，對我來說是個非常有趣的混合，所以得出了這場秀的主題，“Nouveau Glitch”（嶄新錯格），把兩個原本不搭的東西碰撞到了一起，卻帶出了一種嶄新的現代感。

可以說是你之前男裝系列在某種形式上的延續嗎？比如說你之前也把精裝剪裁夾克和工裝褲搭到一起。

對，混合甚至說解構男裝的定式，我想在廓形上帶出新意，很多來自我對男裝形體和廓形的探索。你知道，做女裝時我們要做海量的廓形研究，特別是在褲子、裙子這些款式上，我覺得把這種思路帶到男裝應該也挺有趣的，所以我在褲子廓形上也探索了很多：腰部、腿部、腳踝、體積感、廓形、面料，面料是最后的處理，每一個環節我們都著手了。

精裁西裝是你從一開始就在Givenchy男裝里一個很強烈的表達，為什么會有這個方向？是你想為品牌保留并發展的一個方向嗎？

對，tailoring是我兩年前來到這個品牌時的落腳點。一部分在于我覺得Hubert（品牌創始人Hubertde Givenchy）是從肩膀上構建出整個創作的，我也很喜歡從肩膀位置開始創作，所以對男裝來說我覺得是個很合理，甚至說在當下缺失了的方面。我經常思考這個問題，我的任務就是在男裝結構和剪裁上面下苦功，把tailoring重新帶回我們穿衣的意識當中去。精妙的剪裁應該要跟運動風格的服裝一樣輕松好穿才對，搭配一件剪裁精妙的款式，理應簡單如同穿一件運動式服裝。而我想這么做，恰恰是因為沒有人這樣做，而且在過去很長一段時間里也沒有這種想法。

你對于剪裁技術上的追求，在Givenchy這里是怎么得到支撐的？

我在巴黎和一個裁縫共事，他是個在巴黎工作很多年的英國人。他負責西裝的基礎部分，然后我在肩膀、西裝夾克的整體架構上調整，因為我同時也做著女裝里的肩膀部分，所以我經常會把兩邊的微妙細節用到一起。我覺得同時負責男女裝就是可以得到這樣的獨特切入點，在研發的過程里產生一種crossover，這么一做確實給廓形、比例帶來很多“玩意兒”。

確實給了我們一種中性化的感受。

我是用一種很容易穿的手法來做的，不是你必須得是某一個類型才懂的中性化。這里面有種輕巧，有種不費勁，在許多微妙之處達到一種crossover感，男女間都可以互相嘗試，我自己就穿很多男裝系列里的單品。

從造型選用的模特方面，我覺得中性感儼然成為了Givenchy的一種個性，為什么會有這方面的探求？

我覺得是穿衣服的所謂界限已經消退了，過去兩年讓人覺得所有的“定義”已經變得模糊，所以用這個手法來創作挺呼應當下的，而大家也用開放的態度來應對，才有這種有趣的互動。

對了，你男裝里的搖滾態度來自哪里？

因為是在英國長大啊。是的，如果你在英國長大，是根本逃不掉的一音樂、音樂圈、音樂里的打扮，統統刻進了英國文化，不管是Elton John的華麗，還是David Bowie、The Human League，無處不在無處不被滲透。塑造我最多的是90年代初期和中期，一部分是Wave始祖，一部分是英國北部尤其是曼徹斯特的獨立音樂。

你無疑是個“常旅客”，比如每周從巴黎的工作室和倫敦自家之間的通勤，這種生活方式會影響你的創作嗎？在2020度假系列里我們看到你在這個主題上的創作。

對，還有滿世界跑。所以“travel”已經刻進了我的意識，我可以用自己的親身經驗來創作。還有就是，大家現在已經非常習慣這種變得大為松弛的著裝規則，我們不會說到了辦公室要換另一套，而是我就這樣穿了，用這條很動感的褲子搭配我很酷的西裝夾克，就是我今天的造型，而不是分成在路上的穿衣、在工作里的穿衣。二者已經合成一體了，是當下非常有趣的混合。

說到當前的街頭風潮，根據我的觀察，你的系列里即便加入街頭元素，也只是更松弛一點兒的高級時裝，你一直有自己的堅持。街頭風潮似乎有回落的跡象，我好奇你怎么看待它的發展？

當然大家不會一下子突然從街頭風貌抽離出去，因為當下街頭風貌帶來最大的影響是舒適度一大家都想要穿得舒服！我覺得接下來的重點是要結合當下細微的變化來做出調整，比如說可能會去logo化，少一點兒branding的視覺，更干凈、更chic一些，像極簡主義，去除一些喧鬧的元素，更純粹的同時帶入更多功能性和新機能，我覺得這樣的街頭風貌會更有趣。

你說過自己很受身邊男性的影響，尤其是工作室里學設計的學生，你喜歡他們混搭的手法，雖然這些孩子沒什么錢，但想穿成最好看的那個。

是的，我很喜歡他們。最有趣的時尚玩法，是你手頭沒什么東西，不得不用不同的手法來好好利用。走進一間設計師時裝店買來一整身，這樣當然簡單，但用自己手頭不多的東西來整出自己的個性，非常有趣而且實用。尤其是學生，他們混搭服飾的手法非常帶勁，在歐洲是這樣，我覺得在亞洲也是這樣。亞洲涌現出非常引人注目的時尚景象，新鮮而有實驗感，我覺得很有趣。

我覺得那是因為我們沒那么多所謂的著裝規矩，而且我們偏向休閑風格。

是的，也很棒，說到底是一種自我解放：展示自己的樣子去放膽玩兒，而且我覺得也有了一絲“部落”感，屬于一個群體、一個氛圍感受。讓我想到80年代那會兒尤其在英國的風格團體，有哥特，有新浪漫，有雅致詩意。

我感覺到，之前我們對于這個時尚10年的風貌有點兒.無法定義，但現在好像清晰了。

是的，這種感覺回來了，有群體感、個人標志感，而大家覺得成為其中一員很自豪。

說到提供給Givenchy客人的選擇，我想最后聊聊男裝高級定制，這個挺特別的。

非常特別，在我來之前Givenchy就有紅毯著裝這個業務，而我想把高級定制發展成同時服務男性女性的大類，所以重啟了高定。對我自己來說是非常自然的一件事，高定是這個品牌最頂尖的，所以應該反映到男裝和女裝身上，畢竟巴黎高定是每個女人的美夢。事實上我們的男裝高定已經發展成一個穩定的業務了，我們有喜歡華麗風格的客人，有單純想要些獨一無二的衣服的客人。男裝高定為Givenchy向外界喊出獨特聲明，呈現了更豐厚、更有存在感的形象，同時，我把高定實驗室的手藝也移植到成衣上去，比如說高定里的刺繡會延伸到一些成衣款式里，雖然手法會完全不一樣，但是一種創意的延續。工藝也好、裝飾手法也好、故事也好，都會比如說出現在之后的成衣身上，而價格更加親民。

在Givenchy你有很多跟名人合作的機會，甚至也可以說是任務吧，你是怎么應對的？你覺得今天男性紅毯風貌是不是也在變化了，比如說以前的奧斯卡頒獎禮上大家都穿得一本正經，但你看上一屆，非常規的西裝多了很多。

這是男生穿衣變化的開端，是個好事。我非常喜歡這種合作，他們要在紅毯上發光發亮，爭取自己的高光時刻，同時變得越來越華麗、敢于展示出更個人化的面貌，自信、強大，而不再局限于一套黑西裝。我自己的系列里，被預訂最多的是彩色西裝或者有刺繡的款式，我覺得因為市面上這樣的不多，所以是我在男裝里的獨特聲音吧。