時間是影像變化的重要因素

何琰

攝影，作為一門科學與藝術相融合的語言，操作是它重要的構成部分，但在數字影像逐漸流行的當下，人們卻逐漸忘記了曾經的手工觸覺所帶給我們的那些視覺上的驚喜。經過深思熟慮，我們決定設立一個關于手工影像的欄目，它以介紹影像創作中的手工部分為主題，向大家詳細介紹那些過往和當下的“手工影像”——它們有的精美絕倫，有的構思巧妙，有的意義深刻……

歷史上“藍曬法”（Cyanotype）在1842年由John Herschel發明的一種鐵鹽攝影工藝——此外他還發明了“鐵鹽印相法”（Argentotype）和“花汁印相法”（Anthotype）?！八{曬法”的制作成本相對經濟，而且操作難度也不高，在攝影古典印相工藝中屬于一種入門工藝。也有很多當代藝術家運用“藍曬法”進行創作，是較為常見的一種攝影古典工藝?！八{曬法”是一個用途廣泛的印相工藝，在“藍曬法”發明不久之后，Herschel的好友Anna Atkins就利用“藍曬法”制作了大量的海藻、蕨類等植物的實物印相照片，并出版了《British Algae：Cyanotype Impressions》，此外“藍曬法”在當時還被廣泛應用在工程建筑等工業領域中。

最常見的“藍曬法”配方用到兩種化學藥品：檸檬酸鐵銨和鐵氰化鉀。

檸檬酸鐵銨

有綠色和棕色的兩種——綠色的效果更好，但不容易買到，而且價格要比棕色的貴一些，比較常見的是棕色，如果買不到綠色，棕色也可以用。檸檬酸鐵銨容易受潮，而且具有一定的光感特性，儲存的時候盡量放置在干燥避光的地方。

注意：檸檬酸鐵銨與水混合配制成溶液后保質期并不長，溶液的配制較為簡單，所以每次盡量少量配制，或者配制后要盡快使用，也可以滴入1-2滴甲醛溶液避免發霉，延長保質期。

鐵氰化鉀

呈鮮艷的桔紅色，如果發現它變成黃色小塊則證明已經變質，應該丟棄避免使用。在配制使用和保存過程中應避免它與強酸接觸，不然就會產生劇毒的氣體。

配方

（一）常見的“藍曬法”配方

A液：20攝氏度的400ml水加入100g檸檬酸鐵銨，完全溶解后加水至500ml，裝入棕色的避光瓶。

B液：20攝氏度的400ml水加入40g鐵氰化鉀，完全溶解后加水至500ml，裝入棕色避光瓶。

將剛配好的A液與B液靜置24小時后再按1：1的比例混合配制成工作液使用，例如分別取50mlA液和B液，配制成100ml的工作液，然后將配制成的工作液裝入褐色避光瓶中，整個配制過程要注意避免在熒光燈或日光下操作。A液和B液一旦混合則需盡快使用，最好不要超過2個星期。

如果想得到較高飽和度的照片，則可以同時提高A液與B液的濃度。如果想得到低對比度的照片，可以用水稀釋工作液，或選擇用白醋顯影。如果想增加暗部細節，則可以先用刷子在紙張上刷一層弱草酸溶液，或者將紙浸入弱草酸溶液中進行酸浴，但同時中間調和高亮區也會相應地削弱，等紙張干燥后再涂抹檸檬酸鐵銨和鐵氰化鉀混合后的工作液。新配方

Mike Ware在Herschel的“藍曬法”基礎之上進行了改進，用草酸銨鐵代替了檸檬酸鐵銨，研究出“新藍曬”配方。

第一步：在45攝氏度的30ml蒸餾水中加入30g草酸銨鐵，溶解后再加入0 5ml的25%重鉻酸銨溶液，攪拌均勻，制成A液。

第二步：在45攝氏度的20ml蒸餾水中加入10g鐵氰化鉀，制成B液。

第三步：將B液倒入A液，放在暗處冷卻至室溫，然后將溶液中的綠色結晶顆粒過濾掉，注意有毒，一定要妥善處理。

第四步：將過濾后的呈橄欖黃色的溶液用蒸餾水稀釋至100ml，也可以根據個人喜好，稀釋的更淡一些，這樣會加快顯影，顏色也更淺，但最多稀釋至200ml。然后將稀釋后的溶液再過濾一遍，存在棕色的避光瓶中，并放置在避光處。

此外，可以根據個人需求，加入檸檬酸來降低感光劑的對比度，如果想提高對比度，則可以加入更多的重鉻酸銨溶液。新的“藍曬”配方縮短了曝光時間，可以更好的被紙張或織物吸收，高亮區容易出現的黃色斑點也得到改善，在保存上不需要A液與B液分開存放，而且新的“藍曬”感光劑在保存得當的情況下可以保存至少一年。

涂抹感光劑

“藍曬法”的感光劑可以用在紙上，織物上，木板上等等，常見的是紙本上，適用于“藍曬法”的紙張類型較多，可以根據自己的需求選擇合適的紙張，但在挑選時注意紙張的含酸度，紙張的紋理粗細程度，盡量挑選耐浸泡的紙張。

涂抹感光劑需要在光線微弱的環境下，涂抹之前，需要準備一支鉛筆，將底片放在紙張上，用鉛筆在紙張上底片的四個角做記號，以保證涂抹的時候能夠完全覆蓋底片的面積，以保證曝光后得到完整的影像。

最常用的是用刷子涂抹，涂抹的時候先縱后橫，均勻的涂抹，注意不要用帶金屬箍的刷子，因為金屬部分會跟感光劑產生反應，污染感光劑。此外還可以使用噴灑法，浸泡法等等。涂抹結束后可以放在黑暗的環境下自然晾干，也可以使用吹風機吹干，但盡量不要使用太熱的檔位，吹的時候要吹照片的背面，不要對著涂感光劑的那面吹。一定要等紙張干透之后再進行曝光，否則印出來的影像會模糊不清。干燥后的紙呈淺黃綠色，紙張一旦干燥，要盡快使用，最好不要超過24小時。如果涂過感光劑的紙張呈藍色，則說明紙張受潮或者感光劑已經過期，endprint

選擇底片

“藍曬法”是接觸轉印，也就是說使用的底片多大，印出來的影像尺寸就多大，所以一般使用的底片尺寸都不會太小，常見的有4×5英寸、8×10英寸的底片。如果沒有合適的底片，也可以用實物做物影印相，例如羽毛、絲等半透明物件等，通過對不透明、半透明或有著特殊質感的實物進行擺布，形成有趣的畫面。

此外還可以制作數碼底片，但是用數碼底片制作的照片影像質量肯定是遠遠不如用銀鹽底片制作出的影調豐富效果好，但是數碼底片受尺寸的限制小，打印也比較方便，可以根據自己喜好制作不同尺寸的底片，還可以利用PS等電腦軟件很容易的制作出特殊效果的底片。

曬夾

曬夾是用來固定底片和紙張緊密貼合的，并且可以滿足中途檢查曝光的裝置。如果你想得到一張滿意的高質量的照片，擁有一個操作順手的曬夾是必不可少的。曬夾可以直接購買，也可以自己制作一個簡易的玻璃曬夾。

準備兩塊同等大的玻璃，玻璃尺寸要比底片尺寸大出一圈，然后準備一塊同玻璃大小的薄海綿或薄毛氈放在兩塊玻璃之間，然后將其中一塊玻璃從中間或1/3處分割開，然后再用膠帶將分割后的兩塊玻璃的一面粘接起來，另一面不做處理，并能保證粘接后的兩塊玻璃能夠成90度活動。

由下到上的順序依次是：被膠帶粘接后的玻璃，薄海綿，涂抹感光劑干燥后的紙張，底片，完整的玻璃，然后根據自制曬夾的大小用大概6-8個夾子均勻的夾緊，確保底片與紙張完全緊緊貼合。放底片時，要把底片的藥膜面與感光劑面對面，注意涂抹時用鉛筆做的記號，確認底片沒有放反和底片位置沒有跑出感光劑范圍后，可以用一小段透明膠帶將底片和紙張固定，以便順利的放入曬夾中。

曝光

將裝好底片和紙張的曬夾從背光處拿到陽光下或紫外線曝光箱中進行曝光。如果有很好的光照條件，還是建議使用太陽光進行曝光，但是如果覺得控制不好曝光時間，也可以選擇使用紫外線曝光燈箱來控制相對穩定的曝光時間。

曝光時，在太陽光的照射下，被不透光遮擋的部分，在最終得到的照片上呈白色，反之則呈藍色。一般在陽光充足的情況下，曝光時間基本在10-30分鐘范圍內，如果底片過厚，則需要更久的曝光時間。當負片的陰影區由淺黃綠色慢慢轉變成淺銀灰色，這時可以將曬夾的1/3那一側的夾子取下來，另一側不動，取掉夾子時，被膠帶粘接的玻璃會呈90度自然下垂，這樣就可以檢查這一側的曝光情況，可以檢查照片的明暗細節，盡量將陰影區細節控制在曝過一檔，因為后期水洗的時候會損失掉一些影調層次。如果感覺曝光不夠，則可以用夾子夾緊，繼續曝光。一般用反差大一點的底片，會比較容易得到一張滿意的照片。

顯影

“藍曬法”的顯影最常見的就是用水顯影。將曝光結束后的紙張放入流動的水中漂洗，沒有與紫外線光反應的感光劑就會被水溶解沖洗掉，水洗直到高亮部沒有黃綠色，水洗的水也變清澈為止，一般水洗5分鐘左右就差不多了。水洗過度會導致照片飽和度降低，照片的細節也會過多的丟失，水洗不足則高亮部就會發黃，有斑點。除了用水顯影也有人喜歡用白醋或醋酸顯影，可以通過調整醋與水的比例來調整照片的影調效果。常用的醋和水的比例有：1：1、1：3、1：5，但這個辦法只適用于Herschel研究的藍曬配方。

水洗結束后的照片可以懸掛晾干，但干燥后的照片并不穩定，受氧化作用的影響，在之后的1-2周照片的藍色還會越來越深。如果著急看到最終效果，可以在水洗后可以滴入少量的過氧化氫溶液，以加速氧化，滴入過氧化氫溶液后，會看到照片有明顯的變化，然后再經過水洗、晾干。用“藍曬法”制作的照片是較為穩定的，不用擔心褪色的問題。

調色

最好將水洗干燥后的照片放置幾天后再進行調色，最常見的就是茶色調色。就是將照片浸泡到很濃的茶水中，直到得到滿意的色調，但不包括像綠茶等不含鞣酸的茶葉。茶水能夠染色是因為茶葉中含有鞣酸，也可以使用鞣酸粉末融于水配成的調色劑調色。此外較為簡單的還有將照片浸入很弱的碳酸鈉溶液里，直到紅色出現，一定要控制好碳酸鈉溶液的濃度和浸泡時間。endprint