做客錫蘭

徐可意

引擎熄滅后，叢林的環境安靜下來，吉普內的乘客都自覺不說話，連呼吸都壓低了聲響。這種大白天沒有一點兒人聲的感覺十分奇妙，仿佛周遭突然靜了音，只有象群踢草團和咀嚼植物發出的脆響撩撥我們的聽覺。

引擎熄滅后，叢林的環境安靜下來，吉普內的乘客都自覺不說話，連呼吸都壓低了聲響。這種大白天沒有一點兒人聲的感覺十分奇妙，仿佛整個周遭突然靜了音，只有象群踢草團和咀嚼植物發出的脆響撩撥我們的聽覺?！?/p>

突然，族群中最大的母象仰頭呼嘯了一聲，聲音撕破晴空，驚起林中飛鳥，我深吸一口氣，空氣中有植物汁液的清新香味傳來。

印度洋上的明珠

斯里蘭卡，這個熱帶島國位于印度洋上，處于印度的東南部，擁有一個頗富詩意的曾用名——“錫蘭”，語意為“光明富饒的樂土”。它接近赤道，無論雨季還是旱季都溫暖如夏。這里的經濟以農業為主，最重要的出口產品是香料和錫蘭紅茶。

馬可·波羅曾在日記里寫道，斯里蘭卡是最美麗的島嶼。斯里蘭卡的空氣中滿是濃郁的香料味道，這片樂土的魅力憑借香氣的彌漫，罩于古城神殿、寺廟森林之上。近年來，斯里蘭卡吸引了來自世界各地的游客，旅游業正在興起。幾百種鳥類以及陸生動物與人類和諧相處，使得這塊土地充滿神秘的異域風情。

從科倫坡機場乘坐水上飛機飛越崇山峻嶺，五十分鐘的飛行后，我們抵達了漢班托特。它位于科倫坡東南240公里處，是斯里蘭卡南部重要的港口城市，也是距離雅拉國家公園最近的城市。

從機場前往酒店的路上，鐵木樹和睡蓮在街道上隨處可見，翠綠的水稻田邊，椰子樹高聳直入云霄，金黃的椰子十分誘人;而郁郁蔥蔥的香蕉樹葉之間，各種宗教寺院和基督教堂交相輝映。

司機猛然踩了一腳剎車，頓時讓我們警覺起來。一頭90公分長的巨型蜥蜴正趴在路中央，它吐著細長的舌頭，灰色的粗糙皮膚在紅土地上不緊不慢地摩擦前行！“Land Monitor（陸地巡查員）”。司機告訴我們。這種孟加拉巨蜥與我們所熟知的科莫多龍是近親關系。在那一刻，我意識到我們已經接近目的地——雅拉國家公園了。

雅拉國家公園是斯里蘭卡第二大國家公園，占地約979平方公里，是44種哺乳動物、47種爬行類和215種鳥類的天然庇護所。這里既有壯觀的熱帶雨林，又有能夠全景觀看海洋的海岸線，近五年的游客拜訪人數位列全國第一。1938年，政府開始在這里設立國家公園，在之后的近百年里，花豹、大象、水鹿和鱷魚都在這里自由生活。在雅拉國家公園的五個區域中，只有兩個向公眾開放，一個是魯胡納國家公園，這是看花豹和大象的主要區域;另一個是庫馬納國家公園，它是觀鳥愛好者的天堂。

凌晨六點，通往雅拉國家公園的道路一下子繁忙起來，幾十輛越野車的車燈比太陽更早一刻劃破黎明前的黑暗。晨曦的微茫無法阻擋游人內心的渴望一能有好運氣捕捉到花豹、懶熊亞洲象的精彩瞬間。在30°C的高溫下，我們的車偶遇了一個象群出現在路的左側。過往幾輛吉普車都緩緩停了下來。向導Shehan告訴我們，幾年前大家還會爭先恐后追逐象群，而現在，游客都會自覺安靜下來不打擾它們。

由于國家公園嚴禁進食，結束了半日游獵（Safari原指游獵，現在指乘坐吉普車在野外觀賞動物的行為）的我們回到了住地——距離國家公園大門只有五分鐘的狂野海岸度假村（WildCoast Tented Lodge）用餐。

“狂野海岸”

狂野海岸酒店位于自然保護區范圍內，我們一進園門就見到路上豎著一塊“大象經過"（Elephant Crossing）的標牌。服務生告訴我們，酒店的水會凈化后二次使用，尤其是在旱季，酒店的兩個人工湖是大象補充水分的好地方。在度假村居住的幾天中，我們不僅見到大象經過，吃飯的時候還有猴子、巨蜥野豬和孔雀來湊熱鬧。

酒店在設計上也與雅拉國家公園融為一體。建筑用竹子和當地的石頭作為主要材料搭建而成，所有的28個房間都是帳篷模樣，用帆布作主材料，名字叫作“蠶繭（Cocoons）”。這里的建筑風格和保護區里的生態無縫銜接，你能看到旱地灌木和崎嶇的海岸沙灘相連，坐在餐廳里，放眼望去就是咆哮的印度洋。

日落時分，岸邊擺起幾個懶人沙發，熱情的酒保為大家在露天吧臺提供雞尾酒和佐餐小食。在天氣晴朗的夜晚，我們在草地上享受燭光晚餐，天上掛著明亮的獵戶座，新月即將落山，聽著海濤陣陣，地道的食物散發出原始的香味。

現在已經進入了“動物時間”。酒店四周沒有電網，為了防止野生動物和客人們來一次不友好的親密接觸護林員會負責送我們回房。這也是狂野海岸度假村堅定的環保責任體現，沿途既沒有大路燈照亮道路，也會派出專業人士保護人和動物的安全。這里的太陽能電能占40%左右，沒有一次性塑料，10%的利潤被捐給MJF慈善基金會。除此之外，酒店還建立了一個用于監控周邊脆弱野生動物而建立的保護觀察站——這也是雅拉地區的第一個。

這里所有的設計都是為了給游客帶來最純粹的雅拉體驗，我們只管在花草樹木動物景觀間發掘驚喜，非自然的一切都減少到最低程度，人與建筑在整個自然景觀里毫不違和。

大象襲車

去往古老神廟的必經路上，我們在雨林中見到了驚人的一幕：一頭成年公象正在猛烈地襲擊一輛面包車，堅硬的象牙捅碎了窗戶，在車門上留下兩個深深的洞。車內的人已經落荒而逃，而大象絲毫沒有停下來的意思，它不斷撞擊車門，車門明顯變形了。我們的向導見狀馬上給國家公園的工作人員打電話。不一會兒，一輛突突車過來，身著制服的護林員向空中點燃兩枚類似于“二踢腳”一樣的炮仗，近似雷聲作響，龐然大物受到了驚嚇，消失在叢林中。

二十分鐘后，車主一家四口慢慢走了回來，約莫十幾歲的小女孩臉上依然是掩飾不住的驚恐表情，她的媽媽抱著弟弟——弟弟在下車的過程中摔傷了。一家之主在跟護林員用當地語言解釋著什么，我們的向導聽了頻頻搖頭。

“大象是非常溫順和神圣的動物，”向導說，“它們不會主動攻擊人類。那家人搖下窗戶給大象喂水果，可幾根香蕉都不夠它塞牙縫的，結果雄象興奮了，用象鼻子搜尋全車，希望獲得食物?！北M管雅拉國家公園到處豎立著“嚴禁喂野生動物”的標牌，網頁上也掛著喂野生動物會受到的處罰，但就有人愿意以身犯險。

當天之后的行程中，向導的表情都有些凝重，他對我們說：“雖然斯里蘭卡是多宗教國家，但我們所有人共同尊敬自然。我們生活的一切都是大自然賜予的，我們已經得到了那么多，又怎能去違背它的既定規律？”他說著，車窗邊掃過一排樹枝，我們把身體往車內側了側，真正感受到渺小的自己正身處于熱帶雨林中。

與動物一起生活

在斯里蘭卡的幾日里，我們幸得幾位專業護林員的全程解說，更好地了解了目的地。

Suranga是斯里蘭卡本地人，瘦瘦小小的他有著一頭濃密的頭發，他說英文既靦腆又帶著口音，最初幾小時，我們需要努力適應才可以聽得清。但半天下來，我們就只剩下“佩服佩服”了。Suranga對雅拉國家公園的動植物了如指掌，隨便指一種動植物，他都能把它的俗名和學名叫出來，接著就開始說動植物的習性。在他的講解中，我們見到的懶熊可以和老虎拼一拼戰斗力，一種卵形葉子的植物嚼在口里有芥末的味道。

不僅如此，Suranga還有一雙敏銳的眼睛。順著他的手指方向遠遠看過去，幾十米開外的樹杈上停著一只栗鶯，出生沒多久的鱷魚寶寶正在吸收熱量，水塘里有青蛙藏在蓮葉下，什么都逃不過他的眼力。我開玩笑說，他有鷹眼（Hawkeye）。他很開心地笑著說：“我對這里的每棵樹。每塊巖石都很熟悉，如果哪里突然多了一點兒東西，我就知道那里有野生動物了?！?/p>

Suranga最喜歡的物種是鳥類。雅拉國家公園的215種鳥類，他都看全了。有一次他突然很激動地拿起望遠鏡看灌木叢中，告訴我們他看到了啄花鳥，那是全亞洲最小的鳥類，在他一共看到的一千多種鳥類中也非常罕見。由于啄花鳥太小，飛得又快，我們都無法看到，他只能拿出Birds in Sri Lanka的圖鑒給我們解釋。說到開心處，我們能夠深刻感受到他真的為他的國家感到驕傲。

由于看到花豹需要有好運氣和經驗豐富的向導，度假村派出了他們的殺手锏——Damien爺爺陪伴我們?，F年66歲的他是一位西班牙、葡萄牙、英國和法國四國混血的老爺爺，溫柔又慈祥。早晨五點多還在下大雨，他帶著兩個雨披來我們房間外接我們?！皣夜珗@的人都認識我，雅拉區域一共大概有二十五頭花豹，我都見過，大家拍到豹子就讓我認，這是亞歷山大，”他給我們看相機里的照片，“最近發現小花豹的排泄物增多啦，說明這個族群也在擴大?！蔽覇朌amien他在這里當了多久的護林員了，本期待一個幾十年的數值，結果他說，八年。

“我和我的夫人是通過種茶樹認識的，我們都熱愛大自然，一起相伴種了25年樹后，她不幸因為糖尿病并發癥去世了。我不能接受失去她的悲痛，辭去了工作。偶然一次探訪雅拉后，我發現當自己沉浸在大自然中，與動物家庭們一起時，回憶起的都是我和夫人在一起的快樂時光，我想，不如干脆申請當一名護林員吧。這一來，八年過去了?！蹦且惶?，在Damien的指導下，我們看到了帥氣的鳳頭鷹雕目光如炬，一對鵜鶘相親相愛一起捕食，栗樹鴨帶著一群孩子悠閑地在湖中游泳……路過幾輛吉普車，車上的向導和護林員都會向他點頭致敬。

在叢林盡處，在沼澤岸邊，浪花拍打著礁石和燈塔，五彩的晚霞披在大象粗糙的皮膚上。犀鳥越過青云之外，越過新月那邊，越過璀璨星空的無涯極限，凌駕于生活之上。這就是斯里蘭卡的熱帶叢林，飛禽走獸都在享受雨季的蓬勃生機。我們循著花豹的腳印一路追尋，卻遍尋不到它們的身影。就讓這遺憾保持到下回吧，再來拜訪時，我依然會屏住呼吸，壓低聲音，對叢林里的動物說一句：久違了，老友。