夢境中的國度

劉昊

這里

有一種浪漫名為紅海灘

有一種孕育名為尼羅河

有一種時光永恒名為金字塔

有一種熱淚多情名為撒哈拉

有一種主宰名為奧西里斯

有一種傳奇名為拉美西斯二世

這里

還有無數的驚嘆無數的悲喜

這是一段向往已久的旅行，在2017年1月初得以實現。出發前重溫了一本書，三毛的《撒哈拉的故事》;重溫了一首歌，馬克西姆的鋼琴曲《Exodus》;重溫了一部經典動畫《埃及王子》。但當我離開開羅機場進入市區時，還是在心中平添了許多疑惑，仿佛來到了80年代的中國，街上塵土飛揚，能看到汽車與駱駝并道飛奔，婦女頭頂著大大的瓦罐不用手扶也能快步行走，餐廳里西裝革履、面帶微笑的服務生向我們請求能不能送幾只筆給他正在上學的孩子。

時間：博物館和金字塔的記憶

悠久的歷史文明不等于現代的物質文明，現代的物質文明也不等于人們精神世界的富足和快樂，這是我在接下來幾天的旅行中和埃及當地人接觸后的深刻感受。

參觀埃及博物館是旅行的第一站，我很好奇這座由法國著名考古學家瑪利埃特設計建造的、位于尼羅河東岸、靠近開羅解放廣場的世界著名博物館是如何向世人展現那恢弘久遠的古埃及法老時代。

步入館內，首先迎接我們的是幾尊法老的巨型石雕神像，最顯眼處便是赫赫有名的新王國時期第十九王朝法老：拉美西斯二世。館內藏品豐富：有古王國時期國王和王妃的坐像，當時的石灰巖現在仍保持著鮮艷的顏色：有中王國時期的彩色木雕，惟妙惟肖;有新王國時期的金質御座、黃金棺槨和飾物、鑲嵌珠寶和象牙的家具;有羅馬時期極具寫實風格的雕刻作品。鎮館之寶當屬位于一間不得拍照的特殊陳列室的一副黃金面罩，是用金板依據國王生前容貌經細致打刻而成的，鑲滿寶石，額上還刻有象征埃及統治的神鷹和眼鏡蛇，象征著古埃及法老至高無上的王權。

人類的起源，可以說是世界學術界最令人頭疼的問題，無論是考古學家、歷史學家、生物學家、人類學家還是哲學家，都曾對人類起源做過各種角度的研究，然而到了今天，也沒能蓋棺定論。關于人類起源的神話傳說，各民族都有自己的豐富記載，非常有趣。其中埃及神話記載，人類是由神呼喚而出的。

古埃及文明形成于大約6000年前，在人類發展史上占據了重要的地位。但古埃及卻又是所有古老民族中最為封閉的，很難受到其他文明的影響，因此埃及神話中的人類起源說明顯區別于其他文明。

埃及人認為在世界形成之初，太陽之神“拉（Ra）”就已經存在，他創造了天地的一切。他呼喚“蘇（Shu）”，就有了風;他呼喚“泰芙努特（Tefnut）”，就有了雨;他呼喚“賽特（Set）”，就有了風暴和沙漠。他一次次呼喚，萬物就一件件的出現，最后，他道出了“男人和女人”，轉眼間，埃及就住滿了人。人多了以后就需要有神來主掌人死后的靈魂去向，于是有了埃及神話中的冥王“奧西里斯（Osiris）”，他是天神“努特（Nut）”與地神“蓋布（Geb）”的孩子。天神與地神還有兩位女兒：“伊西斯（Lsis）”，是一位母性之神;“奈芙蒂斯（Nephthys）”，是死者的守護神。主神“拉”后來看到世界已被建成，便化身一位男子的形象，成為古埃及王朝的第一任法老。

上述九位，便是埃及神話中的“九柱神”，他們及他們的子孫后代構成了古埃及神話的全部神譜。

博物館內還有很多記錄古埃及神話的莎草紙藏品，其中一幅奧西里斯的審判圖讓我印象深刻。圖中的冥王奧西里斯是一個留著胡須，手執象征至高無上權利的柄杖，王冠插滿羽毛的豐滿形象。奧西里斯是冥界之神，但他并不是黑暗和魔鬼的代言人。相反，他象征著古埃及人所相信的死后可以永世榮耀的信仰，他象征著生前善惡死后必有審判的因果報應。古埃及人認為身體是靈魂的容器，人在死后靈魂可以復活，但必須得保存好尸體，這樣靈魂回歸時才有居所。因此古埃及人研究出了當時先進的防腐術用來制造木乃伊。埃及人信奉神明，重視死亡，用心葬禮，所以古埃及文明又被稱為“死亡文明”“墓葬文明”。這幅審判圖清晰地再現了奧西里斯的審判過程，將死者的心臟放在天秤的一端進行稱重：如果惡大于善，那么地獄惡犬將會吃掉這顆心臟，死者永世不得復活;如果善大于惡，那么心臟和身體將會得到完好細致的保存，以待靈魂重生。

在開羅郊外的吉薩，矗立著舉世聞名的胡夫金字塔。作為建于公元前2700年左右的人造建筑物，胡夫金字塔是古埃及第四王朝法老胡夫的陵墓，是世界上最大的金字塔。展現在我面前的胡夫金字塔，因為常年風化的原因，頂端已經剝落了十多米。站在塔底抬眼望去，心中的震撼很難言喻。為了和期待已久的“奇跡”親密接觸，我攀爬了大約7、8級的石階，仔細地觸摸，每個石塊單元之間沒有任何水泥之類的粘合物，全靠堆疊累積而成。每塊石頭非常光滑平整，就算歷經數千年，也無法用薄薄的銀行卡插入石塊之間的縫隙。石塊平均重約2.5噸，最大的重達160噸左右。有研究者測算，如果用火車裝運金字塔的石料，需要60萬節車皮。而在當時，完全依靠畜力和滾木等簡單工具，動用10萬人，花費30年時間才得以完成。

據說，胡夫金字塔的子午線正好把地球的陸地和海洋分成面積相同的兩半;將它的高度乘以10億，正好是地球距離太陽的平均距離;將它的總重量乘以10的15次方，正好是地球的重量。

我很難相信在古埃及時期能完成這樣的偉大奇跡，如果沒有神的參與。

空間：海洋與沙漠的相遇

參觀博物館和金字塔給了我前所未有的歷史沖擊，仿佛穿越到那個古老的年代，體會著那神圣的王權榮耀和那些迷人的神話傳說。而來到紅海，我們又重返這五光十色的現代美景。溫馨的房間帶有很大的陽臺，可以俯瞰紅海希爾頓酒店全景;酒店大廳的雞尾酒味道獨特，配合獨特的民族樂器帶來的風情音樂，讓人久久難忘;酒店的康體中心設施先進，體驗了埃及式按摩和特色桑拿，在浴池遇到兩位德國游客，把酒相談甚歡。

紅海的第二天同行六人包船出海，感受真正的海闊天空。船主性格豪放，不斷與我們進行游戲互動，全程播放當地熱辣舞曲。途中又偶遇昨晚那兩位德國朋友，他們的釣魚技術很棒，收獲滿滿。成群的海鷗圍繞在我們兩條船周圍，這一刻，亞洲人與歐洲人相遇在神奇的非洲。在行船遠離海岸的地方，出現了一片神奇的海中沙灘，細沙如泥，海水依舊清澈無比。漫步其上，周圍都是溫暖的海水拍打著腳丫，近處浪花一朵朵，遠處海天共一色。

此次埃及之行，我最為期待，最想感受的還是那片荒涼、多情的古老沙漠。撒哈拉東臨紅海，西到大西洋，自然條件及其惡劣，是地球上最不適合生物生存的地方之一。我們所處的位置，一半是沙漠，一半是海水。

越野沖沙挺進沙漠，沿途跌宕起伏。在感受了駱駝的沙漠穿越之行，品嘗了美味的沙漠燒烤大餐之后，我們探訪了古老而神秘的貝都因民族。貝都因民族是以氏族部落為群居單位在沙漠曠野中過游牧生活的阿拉伯人。伊斯蘭教的先知穆罕默德傳教期間，貝都因人紛紛皈依，一生都生活在荒漠地區。他們靠飼養駱駝為生，真主會讓駱駝幫助他們找到水源，他們酷愛自由和不受任何拘束的生活，不服從任何政權，只遵從先人的準則。雖然也向往美麗和繁華，但更愿意終身堅守在這片貧瘠的沙漠。他們是阿拉伯世界的精神貴族，有著金子般的靈魂，讓人唏噓感慨。來過這里，讓自己試著學會知足，學會珍惜。珍惜每一份糧食和蔬菜，每一滴清水和每一縷陽光，珍惜每一次的遇見和每一次的告別。

特別巧合，來到沙漠的前一天是我很喜愛的作家三毛的忌日，雖然面前這片撒哈拉沙漠和她當初的住址相去甚遠，但我也在此深深地想念著她的故事和文字。夜晚回去的時候，星空籠罩下我們在沙漠邊際遇到了難得一見的月暈，這仿佛是最好的紀念，你與荷西之間的愛情是如此深刻而絢爛。歲月靜好，誓言永恒。

“沙本是最無依無著之物，安定流浪聽憑風停風起，而沙漠收容它們。它是誠實的，它不虛榮，不用你化妝，不用你給予，只要你心安?！?/p>

一本《撒哈拉的故事》陪伴了我整個的童年和少年，沙漠星空下，想起了你書中許許多多美麗的句子，伴著那首再熟悉不過的《追夢人》，熱淚不禁盈眶。如果真的有神明，很想問問你，是否愿意再一次背起行囊，牽著你愛人的手，回到這里。

離開浪漫紅海和多情撒哈拉，感覺身體是如此疲乏，但靈魂卻格外自由快樂。在我們平時生活的現代都市里，生活很擁擠，我們卻很孤單。在這片廣袤無垠的土地上，生活很孤單，而心靈很充實。

所有的旅行都會有結束的一天，我們在夜晚逛了古都孟菲斯的熱鬧夜市，與當地人進行了一番“激烈”的討價還價。通過這么多天與埃及人民的接觸和交流，感覺他們真的很友好，和藹，把自己的姿態放得很低，把自己的心胸修煉得很開闊。開羅酒店的服務生彬彬有禮，默默地幫助我們搬運沉重的行李;紅海的船長熱情似火，仿佛他的生命里只有蔚藍大海和狂野音樂;沙漠里的孩子很小就開始辛苦的勞動，但他們的臉上永遠掛著太陽般燦爛的笑容。這些和當地人的宗教信仰有很大的關系，這個阿拉伯民族的大部分人民每天都要花費很多時間去清真寺做禮拜。他們會帶著一本《古蘭經》，安靜地在清真寺跪拜很長時間，向真主訴說他們生活中遇到的困惑和挫折，訴說他們對于未來的期盼與想象。

深夜的航班載著我們離開了非洲，這片人類的起源大陸在璀璨的星空中和我們難舍的回眸中忽明忽暗，漸行漸遠。埃及，我們不說再見，因為我們還會再見。