在張掖追尋馬可·波羅

旅行中的杰瑞·格雷。

對很多不了解中國的外國人來說，張掖是座完全陌生的城市，他們通常不會專門去那里旅行。但如果想游覽著名的古絲綢之路，張掖一定會出現在你的行程單中。

無論古今，張掖的地理位置都極為重要。它地處狹窄的河西走廊中部，南邊為青海省，北邊為內蒙古自治區，是中西交通的咽喉要道，也是南北各民族交往的十字路口。這里地勢平坦，曾是絲綢之路上商賈云集的國際貿易市場。千百年里，西域各國商人趕著駱駝，馱著各類貨物，絡繹不絕地來到張掖交易。據史書記載，張掖是中國最早吸引外國商人的城市之一。

張掖成為意大利旅行家馬可·波羅13世紀到達中國時的第一個“落腳點”。馬可·波羅在游記中稱這座城市為“恰爾加”（Carcara）。他還寫道，自己曾在這里生活了整整一年。如今，一座馬可·波羅雕像矗立在張掖市中心。我想，這是中國人民在紀念他們的意大利老朋友。

我曾兩次騎行穿過張掖。2014年，我第一次騎自行車來到張掖，在這里休息了一天，參觀了壯觀的七彩丹霞地貌，然后繼續西行前往新疆。第二次騎行是在2019年，那時我和妻子梁鈺華，還有澳大利亞朋友貝文一同從新疆出發向東行，在進入甘肅后穿過了張掖。

去張掖前，我做了一些攻略，得知這座城市早期的名字是“甘州”，意為“甜美的泉水”。到了張掖，我相信這個名字自有它的道理。高大的祁連山截住攜帶水汽的東南季風，冰川融水形成河流，使這片狹長地帶成為中國西北干旱地區的一片龐大濕地。作為一名騎行客，我會永遠記得橫穿張掖沙漠后品嘗到的第一口水的味道——是那樣清甜可口！

張掖的風非常大。2014年，我們離開張掖時，正好趕上順風，一天騎行了230公里。5年后我們來到同一個地方，遇到逆風，4個小時只騎了12公里。不過，正是張掖的風，讓我們認識了兩位可愛的朋友。

我記得那天很熱，風刮得很猛。張掖就像打開了吹風機一樣，燥熱的風讓我的皮膚干到掉皮，嘴角也裂了，灰塵和污垢都被吹進了眼睛。我們仨不得已在一段前不著村后不著店的公路上停下，我開始懷念公路入口處那間舒適的賓館客房。這時，一輛黑色汽車駛來，我們招手攔下，向司機尋求幫助。司機問我們發生了什么，鈺華提出能否載她駛出公路，找一個租卡車的地方，司機一口答應了。在好心司機的幫助下，鈺華坐上了順風車，我和貝文則留在原地等待“救援”。

不久，鈺華搬來了救兵。一輛大卡車停在我們面前，鈺華和司機從車上跳下來，又幫我們把自行車搬上卡車貨廂，載著我們駛過了刮著颼颼大風的路段。道別的時候，司機大叔不肯收一分錢，只是咧著嘴笑著祝我們好運。事實上，在我們的騎行中，這樣的故事時常發生。我甚至能想象，幾百年前馬可·波羅來張掖時也一定被熱情友好的中國人包圍了。

對于身為“吃貨”的我，在張掖街頭閑逛根本不需要地圖，跟著鼻子走就好——香味會從各個方向飄來。

我很難想象在味蕾剛蘇醒的早上大口吃羊肉的感受。但到了張掖，大部分外國游客都會揮手告別熏肉培根，取而代之的是蒸羊肉或烤羊肉包子。在張掖那兩天，我也將早餐換成了羊肉包子，那味道真不錯。

新疆維吾爾族男孩津津有味地啃著馕。

拉面更是張掖街頭的獨特風景。當你點的是一碗手工面，廚師就會拿出一塊面團，揉一揉、抻一抻，再拉一拉，然后扔進沸騰的肉湯。就跟變魔術一樣，一坨面團瞬間成了一碗香噴噴的拉面。張掖還有一款叫烤馕的“平底面包”。大廚會將面餅貼在烤爐內壁，烤制一段時間后取出來，撒上一小撮鹽巴和香料，這道美食就完成了?？锯问侵袊鞅辈康貐^最重要的主食之一。我們在騎行途中遇到過幾個新疆維吾爾族男孩，他們一邊津津有味地啃著馕，一邊向我們瘋狂推薦。

關于張掖的拉面和烤馕，有這樣一則軼聞：馬可·波羅將它們帶回意大利，意大利廚師品嘗后靈感迸發，于是意大利面和意大利披薩就誕生了。我翻閱過一些史料，發現意大利面和意大利披薩出現的時間早于馬可·波羅來中國的時間。很顯然，這條軼聞中的說法是錯誤的。不過它足以說明，東西方美食有共通之處。

在張掖街頭閑逛，不能錯過的還有大大小小的寺廟。大佛寺是整座城市最具標志性的建筑之一。它保存著全國最大的西夏佛教殿堂——大佛殿，現在看來那里也是一座集建筑、雕塑、壁畫、雕刻、經籍和文物為一體的佛教藝術博物館。上世紀70年代，中國的考古工作者在大佛寺的殿基下發現了5枚銀幣。這些銀幣來自波斯薩珊王朝，正面為王者頭像，背面有拜火教的祭壇，祭壇兩側各站1人。如今它們已成為古代中西貿易往來、經濟交流繁榮的重要物證。

張掖市馬蹄寺景區雪色迷人。

我去過張掖城郊的馬蹄寺，那也是一座佛教寺廟。傳說中，天馬下凡時將一只馬蹄落在這里的一塊巖石上，踩下蹄印，寺院因此得名。在張掖騎行時，我遇到一些印度游客，我想其中許多是為這些佛教寺廟而來。

和甘肅其他城市一樣，張掖聚集了許多穆斯林。在一定程度上，穆斯林文化也構成了城市的一部分，伊斯蘭清真寺點綴著這片土地。比如位于人民南街的南關清真寺，殿頂中間是大圓頂塔，前柱為大理石貼面，是一座典型的穆斯林建筑。

從各類建筑能看出，張掖是一座“交匯的城市”。宗教、民族和文化在這里融合，形成了十分有趣的畫面。關于這一點，前文提到的美食攤也是例證：羊肉拉面和羊肉包子是穆斯林食物，烤馕是維吾爾族人的發明。街道上，人們大聲叫賣著各自“老家”的“土特產”，氣氛很融洽。這大概與張掖的歷史有關。千百年來，連接古絲綢之路的張掖是河西走廊上的一座驛站，為形形色色的游人提供了一個休憩的場所。他們帶來了世界各地的文化，讓張掖更多元包容。

最后，我想說說張掖的古跡保護。騎行于張掖荒漠時，長城遺跡隨處可見。這段長城是戰國、秦代、漢代乃至明代、清代時為抵御匈奴或蒙古鐵蹄而陸續修筑的。

當我們路過城墻遺跡時，鬧了一個小誤會。我和鈺華看到長城邊圍著一群人，他們一只手提著水桶，另一只手好像正拿著工具刮涂著墻面。我和鈺華都特別生氣，“他們正在偷走中國文物！”我倆湊上前，正打算理論一番，卻發現那是一個學術團隊，一位教授正帶著一群學生學習研究。教授告訴我，很久以前，當地居民在原始城墻的基礎上建造了避難所，后來這些城墻成為村莊與村莊之間的分界線。一直以來，無論政府還是居民，都十分重視對這些遺跡的保護。

我在英格蘭北部長大，我的家鄉南希爾茲曾是羅馬帝國的東部前哨，那里也有一座長城——哈德良長城。哈德良長城建于公元122年，當時羅馬帝國占領了不列顛，這座城墻用于保護羅馬人免受卡里多尼亞人的入侵。1987年，哈德良長城被評為世界文化遺產，一時轟動了整個英國。但由于缺乏保護意識，哈德良長城并沒有被維護好。一些當地居民甚至隨意搬走城墻上的石頭，用于修繕自己的房子。這實在讓人痛心，保護世界遺產應是全人類共同的責任。

在張掖，我們和那位教授聊完后再次騎上了自行車。經過那些殘破土墻和壕溝時，我仿佛看到了百年甚至上千年前，漫漫長城沿線，數十萬士卒開墾、牧羊、戍邊的場景。我和鈺華都意識到，在壯闊的大自然中，它們正靜靜地訴說著這座城市的輝煌。斑駁的城墻也是現代張掖的符號，它們和食物、古寺等一同構筑起張掖人民的精神家園，綻放著新的活力。