服飾常新

服飾領域，看似平淡。

其實，這是一個長坡厚雪的大賽道。對標全球，優衣庫創始人柳井正，ZARA創始人阿曼西奧·奧特加，都是世界級巨富，常年霸占所在國的首富之位。

在中國，安踏、李寧等服飾巨頭，高點時，市值達數百億美元，堪與科技巨頭匹敵，盈利也更穩定、更可預期，因為服飾為剛需行業，且存在品牌溢價。

無怪乎，雅戈爾在地產、金融掙到大錢，愿意回歸服飾。

這又是一個高淘汰率的行當。服飾領域充分競爭，幾季沒踩對節奏，庫存囤積，就會快速墜落。

典型如貴人鳥，2014年IPO，市值一度超過400億元，待到今年3月底退市，只過去10年，若從2018年巨虧算起，從高光到困頓，只花了4年。美特斯.邦威、森馬等服飾明星企業，由盛而衰，都只有短短數年。

據BCG的統計，過去十年，中國頭部服飾品牌頻繁更替，Top20品牌中近一半更迭。

在這樣的傳統領域，也有爆發的新機會。比如，短短數年，SHEIN即崛起為全球性的時尚巨頭；專注服飾特賣的唯品會，在國內同樣做到千億量級。

展望未來，服飾界的博弈，會更精彩、更殘酷。

2020—2030年，中國鞋服的總量規模，年增速大體只能維持在3%～4%，規模穩定于3萬億元以上，其不再有巨額的增量。

從趨勢上看，集中度將會明顯上升。

舉例來說，2022年，Top20 服飾品牌的市場占有率總和，在美國、西歐分別為23% 、42%，在中國僅為13%。

服飾業的馬太效應，日益顯現。

比如，本土三大運動服飾集團，其體量比值大體為4∶2∶1，市值的比例則大體是16∶4∶1，資本更愿意押注領軍者，進而作用到資源的配置。

可以說，服飾領域，依然充滿變數，不同公司正重新定義自身，各有選擇。

我們看到，領先的頭部公司，在謀劃出海、收購或者增加品類，有節奏地推進體量擴張；也有小眾品牌，在細分賽道捕捉成長機會，如江南布衣、比音勒芬。

“只有落后的企業，沒有落后的行業?！狈検冀K是一個常新的行業。