紹興24小時江南的煙火與書卷氣

馮馮

“城在水中立，水在城中行”，說的就是紹興。它歷史悠久，水澤密布，橋橫船影，黛瓦白墻，滿足人們所有關于江南水鄉的想象。煙雨濛濛時，撐傘游走于紹興的街巷橋邊，伴隨著烏篷船的陣陣搖櫓聲，關于江南的故事，漸漸從畫卷中蘇醒。

09：00—11：00

魯迅故里，有骨的江南

木心先生曾說，紹興是“有骨的江南”，這里面必定少不了魯迅先生的錚錚傲骨。到紹興，自然要去魯迅故里看看，它包括了魯迅祖居、魯迅故居、三味書屋這三大臺門宅院建筑。所謂“臺門”，是紹興一帶傳統民居特有的稱謂，指平面規整、縱向展開的院落式組合的獨立住宅院，多是舊時大戶人家聚族而居之所。細雨籠罩下，這些闊大幽深的宅院愈顯歲月滄桑，走進其中，仿佛走進了一段迷蒙過往。

魯迅祖居，即周家老臺門，無疑代表了魯迅祖上的煊赫榮光。它建于清乾隆年間，是目前紹興保存最完好的清代臺門建筑之一。老臺門整體坐北朝南，黑瓦白墻，四進院落廊屋貫通，布局嚴謹。雨天穿行其間，見檐下雨絲成簾，聽雨打芭蕉淅淅瀝瀝，恍惚間也得了些文人意趣。

可惜到魯迅父親這一輩，周氏家族已趨衰敗。魯迅的父親住在半里之外的周家新臺門，這里便是魯迅出生和成長的地方，即魯迅故居。推開竹絲臺門，穿過一進又一進的院落，天井隱于翠竹之間，雨水將青石板磚沖刷得發亮。行到宅子最后面，粉墻圍繞的菜園就是百草園，魯迅兒時的樂土?；叵胫嗄昵氨尺^的課文，和眼前兩相比照，仍有“碧綠的菜畦，光滑的石井欄”，角落也立著“高大的皂莢樹”，墻上依舊藤蔓纏繞。最驚喜的是，那堵“短短的泥墻根”竟原樣保留了下來，令人遙想當年那個頑童蹲在墻下翻磚玩蟲子的畫面，似有無窮趣味。

從新臺門往東約七十米，就是三味書屋，它位于塾師壽鏡吾的居所壽家臺門內，乃是三開間的小花廳。內里陳設基本如魯迅文字所寫，質樸方正，從匾額下方需對著行禮的松鹿圖，到東北角那張刻了早字的書桌，無不留有耐人尋味的蹤跡。魯迅自十二歲起在此讀書，直到十八歲揮別故鄉，去往更加廣闊的天地，終成一代文壇巨匠。那段從百草園到三味書屋的歲月，則被永恒定格在他的文字中，散發著穿越時空的溫情，令人動容。

11：30—12：30

八字橋，水韻江南

從魯迅故里步行約半小時，就到了八字橋。這座石梁橋，始建于南宋年間，歷經不同朝代修繕重建，千年來始終橫跨在三條河道的交匯處，為兩岸往來提供著便利。

遠觀八字橋，會發現它實際由石梁長橋與兩岸落坡組成，橋岸相斜，狀如八字，故得名“八字橋”。這種三橋同體的奇特結構，專為跨越三河而設計，因地制宜規劃得合理巧妙，且橋體穩固不失簡潔之美，反映出宋代紹興地區造橋技藝的成熟，讓人不得不折服于古人的智慧和才干。

沿石階緩緩上橋，古老的石磚上滿是風雨侵蝕的印記，一蓬蓬野草從磚縫中生發出來，和河道中飄搖的水草兩相呼應。立在橋上看兩岸高低錯落的民居，黛瓦白墻、苔蘚斑駁，烏篷船不時從橋下穿過，樟柳被雨絲染得綠油油的，甚至呼吸的空氣都是潮潤潤的。

過橋信步走過枕河人家，撲面而來的是生動的市井煙火氣。阿婆提著菜籃同鄰人談笑，老伯支著攤子在屋門口賣炸臭豆腐，餓了正好可以來兩塊，搭配隔壁小店的桂花酒釀和茴香豆。藤蔓涼棚下晾著衣服，花貓窩在墻角打盹，河堤邊養著些盆栽，這時節月季開得正好，大蒜的青苗也躥了一寸高。無論身處哪個位置，都能望見那沉靜矗立的八字橋，它已經和此處的生活融為一體，從容、厚重，無懼歲月悠悠如水而逝。

13：00—15：00

書圣故里，人文江南

在八字橋品嘗地道紹興小吃后，繼續前行半小時，就到了書圣故里。它涵蓋四街六弄，采用前街后河格局，眾多歷史古跡如明珠散落其間，比如明代名士劉宗周、黃宗羲講學的書院，書圣王羲之和學界泰斗蔡元培的故居等等，是對紹興“沒有圍墻的博物館”這一稱譽的極佳詮釋。

蕺山街是書圣故里的精華所在。這條不過三百米長的老街，據說曾是王羲之生活過的地方，因而關于這位書圣的傳說遺跡比比皆是。

煙雨微涼的天氣，先在街邊的黃酒坊淺酌一碗紹興黃酒，再逐一探訪：從入口處王羲之洗硯的墨池，到王羲之以明珠為戒捐出的戒珠寺，再到王羲之為老嫗題扇而出名的躲婆弄、題扇橋，最后走到斜橋弄的王羲之陳列館，似乎處處都有這位大書法家飄逸的身影和雋永墨香，乃至這里的一磚一瓦、一草一木，都能引發思古幽情。

雨勢驟大，我躲到最近的一家店鋪避雨，就這么歪打正著地走進了小有名氣的“青藤書畫社”。主人茹琴是紹興烙畫的非遺傳承人，據她介紹，烙畫源于明末清初，又被稱為火筆畫、燙畫，是用火筆在紙面燙烙出褐色的痕跡來作畫，講究“意在筆走，落筆成形”，對火候、執筆力度的要求很高，尤其是需要燙烙出濃淡不一的印痕，使畫面更具立體感，再以國畫技法上色。她邊說邊揮動著手中的火筆，不一會，一只昂首挺胸的喜鵲已然立于枝頭，不僅勾勒出了根根分明的針葉，還渲染出毛茸茸的感覺，栩栩如生，令人大開眼界。

雨重新變小，我買下一把烙畫山水折扇當手信，告辭而去。離開時回望，蕺山頂上的古塔立于煙雨中，如一支沾滿濃墨的毛筆，在天地間乘興揮毫。

15：30—17：00

蘭亭，醉憶江南

參觀完書圣故里，循著那一縷墨香繼續尋去，約四十分鐘車程，便到了王羲之在城郊的園林，大名鼎鼎的蘭亭。

最初它是漢代驛亭，故名“蘭亭”，東晉時成為大書法家王羲之的園林居所，因那篇被后人奉為“天下第一行書”的《蘭亭序》在此誕生而名載史冊。此后千年歷經興廢，現在的蘭亭是明清舊址，以曲水流觴為中心，由鵝池、流觴亭、御碑亭、王右軍祠、蘭亭碑亭等古建筑和碑刻組成，整個園林不大，勝在布局典雅，建筑疏密有致，較好地還原了《蘭亭序》中“茂林修竹，清流激湍”的清幽意境。尤其是從喧鬧的城市踏入其中，頓覺心靜神遠，胸懷一舒。

游蘭亭，“曲水流觴”是重頭戲。小巧的流觴亭前，一條“之”字形的曲水清澈見底，將人的思緒帶回千年前的那場名士雅集。

那是個“天朗氣清，惠風和暢”的春日，時任地方官員的王羲之邀請謝安、孫綽等交好名士共四十余人，在自家的蘭亭園林集會。眾人在彎曲的溪流邊席地而坐，開始了曲水流觴的小游戲，即將盛了酒的觴放入溪中，自上游浮水徐徐漂下來，酒觴到誰的面前打轉或停下，誰就要即興飲酒賦詩，作不出的需罰酒三觥。

據史載，此次雅集共成詩三十七首，匯集成冊即為《蘭亭集》。作為主人的王羲之被推薦為詩集寫序，王羲之趁著酒意正酣，遂用鼠須筆在蠶繭紙上揮毫疾書，一氣呵成《蘭亭集序》。雖然全篇僅二十八行，三百余字，但語句瀟灑曠達，字字流麗飄逸，妙至毫顛，被歷代書法界奉為極品，甚至有人懷疑王羲之下筆時得了神人相助。雖是無稽之談，卻可以想見此帖是何等的優美絕倫。

可惜的是，《蘭亭序》的真跡早已失傳，一說它成了唐太宗的陪葬品，后人只能通過摹本和刻本來領略它大致的風采。但這并不妨礙蘭亭因此成為古代文人墨客的熱門“打卡地”，留下多處碑亭古韻，甚至在時隔一千多年后的今天，它極致的江南風雅，仍能深深擊中人們的心弦。

18：00—20：00

安昌古鎮，煙火江南

最后的目的地是紹興四大古鎮之一的安昌古鎮，驅車約一個小時抵達。路上雨奇跡般地停了，露出些淡淡的日影，古鎮看日落的計劃總算沒有完全“泡湯”。

安昌古鎮始建于北宋，重建于明清，街河相依，是典型的江南水鄉。一條古運河穿鎮而過，河北岸是商市，南岸是民居。河上石橋眾多，有“碧水貫街千萬居，彩虹跨河十七橋”的美譽，其中最出名的是福祿橋、萬安橋、如意橋，據說古鎮人家嫁女兒，都要走全這三座橋，圖個吉祥意頭。

黃昏的古鎮散發著恬淡安詳的氣息，暮色從古樸的翻軒騎樓投到頂棚長廊，再落到河面，泛著淺淺金光，又被悠悠而來的烏篷船櫓搖碎，蕩起層層漣漪。

正值晚飯時分，岸邊一排排竹架子上掛著的風干臘腸、臘鴨映入眼簾，個個油光發亮，飄散著濃郁的醬香和煙熏氣，令人垂涎。熏臘肉制品正是安昌古鎮一絕，既然來了，自然要尋個餐館解饞。要一份臘鴨、臘腸雙拼，簡簡單單切片蒸熟，那一口原汁原味的油香醇厚，肥瘦相間回味無窮，非常下飯。

吃飽出來，慢悠悠地在舊石板街上閑逛，右手邊是鱗次櫛比的傳統老店作坊，售賣本地土特產，令人目不暇接。左手邊是臨河的露天茶座，下方則是垂柳輕拂的河道，婦人蹲在河邊洗著衣服，從古至今皆是如此，仿佛歲月真的會在一個地方停滯不前。

夜幕降臨，亮燈的古鎮仿佛變身般，呈現出另一番絢麗景象。繽紛的燈光勾勒著瓦檐翹角，裹著大紅燈籠的搖影，一齊隨著夜色跌入河中，別有一番旖旎。

到水鄉，自然是要坐烏篷船的，這種據說已有兩千多年歷史的小船，是江南水鄉不可或缺的一抹靈動。它兩頭尖翹，船篷半圓漆黑，乘客坐船中，船工在船頭一下一下地搖著櫓，伴隨著粼粼水聲，會有微微的暈眩感，卻是很舒適的節奏。閉上眼，感受著它行在水中的韻律，一搖一晃，穿過橋洞，緩緩駛向另一端的碼頭。這一刻，我既是過客，亦是歸人。